Внешний фильтр

недорогие внешние фильтры для аквариума .

Фильтр-канистра, устанавливаемый вне аквариума — отличное средство очистки воды, позволяющее едва ли не полностью устранить нежелательные примеси как механической, так и химической природы. Чем он вместительнее, чем больше в нем секций для наполнителей, чем продуманней организована схема прохождения воды через них, тем совершеннее, универсальнее конструкция и, соответственно, эффективнее процесс очистки.

Но даже безукоризненный с инженерной точки зрения фильтр без регулярного вмешательства аквариумиста спустя какое-то время существенно снижает свой потенциал, а затем превращается и вовсе в бесполезный или даже опасный для обитателей комнатного водоема атрибут.

Грамотная эксплуатация внешних фильтров, позволяющая полностью использовать заложенные в них конструкторами возможности, складывается из нескольких существенных моментов. Рассмотрим их на примере наиболее распространенных у российских аквариумистов канистр Fluval, выпускаемых фирмой Hagen.

Объясню свой выбор. Во-первых, внешние фильтры с этой торговой маркой были едва ли не первыми импортными изделиями, которые свыше десяти лет назад пришли на смену кустарным (но, надо сказать, зачастую весьма эффективным) конструкциям, созданным привычными к труду руками наших «самоделкиных». Во-вторых, модельный ряд «Флювалов» (103, 203, 303, 403, а также усовершенствованные 104, 204, 304, 404) представлен наиболее типичными образцами массового полупрофессионального аквариумного оборудования, обладающего высоким качеством, вполне удовлетворительными потребительскими свойствами и в то же время приемлемой ценой.

Итак, допустим, вы достаете из красочной коробки Fluval 203, призванный стать надежным помощником в обслуживании вашего 200-литрового аквариума. Что же нужно сделать, чтобы потребляемые этой двухлитровой канистрой 7 Вт мощности обеспечили заявленную в техническом паспорте эффективную фильтрацию до 420 литров воды в час?

Обратите внимание на это «до». Дело в том, что указанная в инструкции производительность — максимальная. Фактическая же будет близка к ней настолько, насколько вы об этом позаботитесь. И начать надо с правильной установки фильтрационного оборудования.

Конструкция внешних фильтров предусматривает их установку не выше уровня воды в аквариуме. Дизайнеры, руководствуясь эстетическими аспектами, обычно рекомендуют размещать их в тумбочке под аквариумом. С точки зрения маскировки оборудования это действительно один из наиболее приемлемых вариантов, но… Канистра, а точнее ее насос, может поднять воду на 1-3 метра (в зависимости от технических характеристик модели). Однако чем больше энергии затрачивается на эту работу, тем меньше остается на все остальное. В результате общая производительность фильтра может упасть на 10-80% даже при необходимости преодолеть высоту всего в 20-40 см. Поэтому если функциональные соображения фильтрации для вас ценнее эстетических, ставьте канистру так, чтобы ее электронасос находился на уровне воды.

Но это еще не все. Фильтры, помимо шлангов, комплектуются различного рода переходниками, коленами, кранами и пр. С одной стороны, все они предназначены для максимального упрощения работы с фильтром, оптимизации водопотока. С другой, чем длиннее и извилистее путь, который приходится преодолевать воде от аквариума к фильтру и обратно, тем больше (до 5-10%) потеря производительности — за счет трения о стенки шланга, преодоления образующихся завихрений и пр. Так что не стоит в обязательном порядке использовать все, что есть в комплекте, а тем более докупать дополнительные переходники, если в этом нет настоятельной необходимости. В идеале лучше ограничиться одним Г-образным коленом на каждом шланге (оно предохраняет его от перегиба), а U-образной водозаборной трубке обрезанием короткого плеча также придать Г-образный профиль.

О размещении трубки-флейты. Ее предназначение — рассечение выходящей из фильтра струи для обогащения воды атмосферным кислородом. Поэтому логичнее всего крепить флейту выше уровня воды. Правда, при этом образуются брызги и характерный плеск. Если эти явления по той или иной причине для вас неприемлемы, можно погрузить флейту под воду, но это снизит производительность насоса на 10-15%. Струи, бьющие из находящейся над водой флейты, служат своеобразным индикатором: если их интенсивность существенно снизилась по сравнению с неким начальным уровнем, значит, пора проводить очередную профилактику — заменять или промывать фильтрующие материалы, прочищать шланги и пр.

К заранее прогнозируемым неизбежным потерям производительности следует отнести наполнение канистры средствами механической, химической и биологической фильтрации. Естественно, чем плотнее структура материала, тем меньше его водопроницаемость, а соответственно -ниже скорость прохождения воды. Конечно, здесь ничего не поделаешь — без наполнителей не будет и очищения воды. Но разумную достаточность соблюдать все же следует. Давление, создаваемое электромотором фильтра, очень незначительно, и использование плотных материалов в подобных конструкциях не оправдано. Но и избыточная рыхлость не лучший вариант: вода будет прокачиваться вхолостую. Оптимальное решение -использование фирменных наполнителей, произведенных авторитетными изготовителями.

В Fluval(ах) первой серии имеются три чашеобразных лотка для наполнителей, однако из фильтрующих материалов в комплект входит только поролоновая губка. Остальное аквариумисту предстоит приобрести самостоятельно, исходя из целей, которые он ставит перед водоочистной системой.

Сразу хочу обратить внимание на некоторую несуразицу. Если следовать инструкции к Fluval (это касается опять же только изделий первой серии), нижний лоток заполняют активированным углем, средний — биокерамикой, верхний — губкой. Но конструкция этих фильтров предусматривает прохождение воды в канистре снизу вверх, то есть первым встретит грязную аквариумную воду активированный уголь; его микропоры быстро забьются механической взвесью, и он придет в негодность. Фильтрация будет гораздо более эффективной, если нижний лоток наполнить поролоном, средний — субстратом для бактерий (биокерамика, шары и пр.), а уголь, если уж он нужен (например, в морских аквариумах или в пресноводных, но без живой высшей растительности), помещать в верхний. Конечно, вскрывать фильтр для промывки в таком случае потребуется чаще — раз в 1-2 недели, зато и результат будет налицо. Но если на решетчатый колпачок водозаборной трубки, служащий для предотвращения попадания в фильтр рыб, моллюсков и свободно плавающих крупных фрагментов растений, надеть поролоновый цилиндр от небольшого фильтра-стаканчика, то паузу между промывками «внутреннего» наполнителя можно увеличить как ми нимум в 2-3 раза, ограничившись еженедельным удалением взвеси с «внешнего».

Лотки скрепляются между собой байонетными замками, состоящими из выступов в дне лотков и пазов в верхней части их бортов. Иногда эти элементы имеют технологические дефекты — наплывы, заусенцы. Уже при первоначальной сборке фильтра имеет смысл устранить замеченные изъяны, чтобы лотки легко, но достаточно прочно крепились друг к другу. В последующем это упростит обслуживание фильтра.

Периодичность замены или промывки содержимого лотков зависит от многих факторов, доминирующим среди которых является, естественно, степень загрязнения воды. Легче всего контролировать состояние губки, которая служит в основном для адсорбции механической взвеси: чем плотнее полости губки забиты грязью, тем слабее напор воды из флейты. Проблематичнее следить за потенциалом ионообменных смол и прочих наполнителей, предназначенных для химической фильтрации. Зрительное восприятие здесь обычно не помогает, приходится пользоваться специальными тестами. В любом случае не следует пренебрегать рекомендациями, данными в инструкциях по использованию того или иного фильтрующего материала, хотя они и носят некий усредненный характер. Манкирование сроками обычно приводит к тому, что фильтр из водоочистительного устройства превращается в водозагрязняющее.

Производительность фильтра определяется не только уровнем загрязнения наполнителей, но и состоянием шлангов. В процессе эксплуатации на их внутренних стенках образуется бактериальный налет, водорослевые обрастания. Они затрудняют свободное прохождение воды по шлангу за счет формирования дополнительных неровностей и сужения просвета. Очищают шланги специальными ершиками (фирменными, независимых производителей или самодельными) с жестким ворсом и каркасом. Этой же процедуре следует подвергать и жесткие элементы водозаборной и сливной цепи. Поскольку некоторые из них имеют изогнутую форму, для прочистки пригодятся ершики с гибким металлическим или пластиковым каркасом.
Бактериальная слизь скапливается также на контактирующих с водой роторе и крыльчатке электронасоса. Плотный слой налета может не только существенно снизить темпы фильтрации, но и вообще заблокировать работу мотора. К тому же сильное загрязнение ротора приводит к смещению центра его тяжести и провоцирует появление посторонних шумов (в нормальном режиме канистра работает совершенно беззвучно). При промывке мотора особую осторожность надо соблюдать по отношению к оси. Часто она выполнена из хрупкой металлокерамики (как наименее подверженной коррозии, к тому же имеющей минимальный коэффициент трения), и сломать ее проще простого.

Разборка фильтра начинается с извлечения из аквариума водозаборной трубки или перекрытия вентилем (если он задействован) соответствующего шланга. Как только из флейты перестанет течь вода, фильтр отключают от сети. Теперь можно ослабить накидные гайки, отсоединить шланги, отстегнуть клипсы-защелки и снять крышку с моторным блоком. При этом из канистры выливается небольшое количество воды, поэтому под нее лучше загодя подставить невысокий поддон. Сборка осуществляется в обратном порядке с той разницей, что шланги перед запуском фильтра нужно наполнить водой (если в вашем аквариумном хозяйстве завалялась головка-насос от старого фильтра-стаканчика, то она здесь очень может пригодиться).

Самое большое неудобство во «Флювалах» и им подобных конструкциях -верхнее расположение моторного блока, в котором при промывке фильтра образуется воздушный пузырь. Для его ликвидации с канистрой после заполнения водой некоторое время приходится обращаться, как с шейкером. В принципе можно этого и не делать, но самопроизвольное устранение пузыря может продлиться несколько суток, сопровождаясь неприятным (хоть и не громким) треском, периодическим фырканьем и, естественно, снижением производительности насоса.

Герметизация крышки канистры достигается резиновым кольцом-уплотнителем и пластмассовыми фиксаторами. К кольцу у потребителей обычно претензий не возникает (хотя не помешает иметь одно в резерве), а вот фиксаторы, надо сказать, весьма хлипкие. При неаккуратном обращении они легко выходят из строя. По крайней мере не используйте их в качестве рычагов для «дожима» крышки; сначала руками установите ее на место до упора и лишь потом защелкивайте фиксаторы. А еще лучше не скупиться и купить себе 2-3 запасных. Кстати, во «Флювалах» последнего поколения вместо четырех хлипких фиксаторов стоят всего два, но гораздо более надежных.

Отзывы и трекбеки отключены.

Отзывы временно отключены.

Яндекс.Метрика